难：墙内开花墙外香

　　设计师品牌集成店诞生的背景与国内商场缺乏买手有关，对于中国独立设计师品牌而言，成名之路似乎具有一条可复制的轨迹，参加国际时装周走秀、在国内外得奖、上时尚杂志等。据统计，目前全世界大大小小共有50多个时装周，其中，纽约、伦敦、米兰、巴黎四大时装周最为出名，自2007年以来，包括周翔宇、王汁(UmaWang)、MashaMa、王培沂等中国设计师接连现身这些时装周秀场。

　　但成名容易，市场化却很难。由于国内缺乏良好的买手渠道，一些知名设计师面临“墙内开花墙外香”的境地，业内人士坦言，尽管不少品牌在国内都小有名气，但由于缺乏资金运作、工厂生产、市场渠道等因素，迟迟难推向本土市场，反而受到国外买手的青睐。

　　李鸿雁告诉记者，目前她的两个独立品牌全年销售额约在800万元，其中有500万元到600万元的订单来自欧洲、北美等市场的买手，本地市场却只有两三百万的销售，占比仅为三成，“国内商场没有买手，设计师要管设计又要负责运营，充当多面手，实在是管不过来。 ”

　　喜：集成店的中国式突围

　　近年来兴起的设计师品牌集成店填补了国内商场买手的空缺，其中，SEVEN DAYS与栋梁最具代表性。设计师品牌寄售店SEVENDAYS是一个主场在香港的平台，据媒体报道，店铺2009年被国际面料商新天龙集团收购，正式登陆上海、北京、杭州等多地，近三年已经累计投入了2亿元。目前它在上海、北京、南京、宁波、武汉共开设了18家大型旗舰店，总营业面积超过5000平方米。它的主要经营模式是为品牌提供场地销售并进行营销推广，收取提成。

　　而另一家集成店栋梁则采取销售与买断两种经营方式，2009年底，栋梁将首家店开设于北京，2011年7月第二家店选择落户上海，不久之前北京的门店面积扩容3倍。 “栋梁设计师品牌店”联合创始人Tasha告诉记者，在开店之初，团队就将门店销售的产品定位为中国设计师的原创品牌，虽然门店要支付租金和运营，但却能通过寄卖和买断销售的方式，解决设计师的资金与库存压力，帮助他们打开市场。

　　忧：品牌稳定性不够

　　记者了解到，目前，诸如栋梁、SEVENDAYS等本土品牌的设计师集成店并不多，为何上海的品牌集成店更愿意去国际时装周下订单?国际设计师品牌精品店SPACESHIP by TIPS店主尹佳圣在接受记者采访时坦言，产品形态不成熟及进价过高是主要软肋。 “其实对于我们店里的消费者来说，不会在乎商品的品牌来自国外还是国内，但是国内产品相比之下，的确在面料、设计方面，比国外有不成熟的地方，而且一些独立设计师作品不稳定，此前有一批设计师作品，我卖了一两季后反响挺好，但不久后就不做了，那么我之前投入的营销成本就白费了。 ”尹佳圣直言，此前曾尝试引进过一批本土设计师的作品，但由于上述原因，现在只保留了一个品牌。

　　此外，由于买手店一次性买断设计师某一季产品，所以进价高低也是考量标准之一。 “本土设计师品牌的进价比国外同类型的要贵，而且货品数量有限，所以跟国外品牌比没有竞争优势，这是自然而然的优胜劣汰。 ”尹佳圣补充道。

　　尹佳圣的顾虑代表着一批国际品牌买手店店主的心态，对此，Tasha似乎并不担忧，她坦言，为了提高与品牌合作的稳定性，门店在选择设计师前会跟踪其好几季的作品，对候选设计师作品进行筛选后，才建立合作关系，“而在选择品牌时，我会非常看重设计师的用料做工剪裁品质好坏，以及产品设计的连贯性和鲜明个人特色。 ”至于进价过高的问题，Tasha认为，只要市场认可，能有一部分利润率即能实现双赢。据了解，目前，栋梁上海门店已经能够实现盈利。