困境

　　缺资金，不敢轻易开店

　　为何设计师品牌盈利的不多?其根本原因仍是缺乏良好的商业土壤。独立设计师蒋翎从2007年开始已连续三年在时装周上举办时装秀，但她的独立品牌店却是在去年下半年才创立于新天地时尚，此前只是选择各地的经销商渠道销售或门店代售。

　　“其实没开店的原因很现实，一来没有资金，二来前两年没有渠道，当时许多商场都只允许商业品牌入驻，而衡量品牌价值的标准就只有它开设了多少家连锁门店。”蒋翎说，对于设计师来说，尽管由经销商买断货品获得的商业效益最高，但长远考虑，仍是直营店更能维持品牌形象。

　　与蒋翎类似，李鸿雁2003年创立INSH品牌之初，同样选择了寄售的形式，“当时只是小作坊生产，一个款式才生产10件，成衣售价的40%到50%都要交给寄卖店，直到后来慢慢做出名气了，才开始有自己的门店。 ”

　　在缺乏资本的前提下，步入市场较早的设计师则选择利用外贸积累生产链及人才资源。原创品牌BACKSTAGE首席设计师邹海岚告诉记者，尽管品牌创立于2006年，但所属青和企画服装有限公司却早在1997年已经成立。 “一开始就想做自己的品牌，但没有原始资金和人脉，所以只能通过帮日本企业做OEM(代工生产)或ODM(原始设计制造)，做外贸生意，积累资本。 ”

　　工厂“牛”，单子小 不愿接

　　解决了资金问题后，更大的瓶颈还在于生产。 “工厂都‘朝南坐’，下的订单太少，工厂不愿意接单，成本也高，但如果订单下的太多，又缺乏成熟的销售渠道，所以许多独立设计师品牌都只采用小规模的作坊式经营，很难做大。 ”上海国际服装服饰中心副总经理周斌一针见血地点评。

　　以李鸿雁创立INSH品牌为例，2003年，找不到工厂接单的她，只得另招一名裁缝，两个人在作坊内依靠手工把成衣一件件地赶制出来，“不过，好在那时候生产的三百件衣服要消化好几个月，生产压力也不大。 ”其后的几年，凭着独特的设计风格，李鸿雁渐渐拥有自己的消费群，也有一些国外买家愿意下订单，目前，每个款式的产量已从之前的10件增加至100件，量大了以后，越来越多的工厂开始愿意接单。

　　“能从作坊起家开直营店的算是比较幸运的，更多的设计师由于市场认可度的关系，还只停留于作坊。 ”一位纺织业内人士坦言。

　　入场难，商场更青睐国际大牌

　　即便工厂愿意加工订单，成批生产后，设计师品牌又将面临另一难题：开店。周斌毫不讳言地指出，在国内缺乏专业买手的商场经营模式下，设计师品牌很难像在国外一样拥有生存土壤。周斌告诉记者，国内商场采取的往往是联营或是收取租金的经营方式，品牌要进入大商场必须支付大笔装修费及进场费，商场在招商时往往更偏好国际大牌，常降低租金为大牌让路，却很少主动为本土品牌提供租金优惠。 “但国外就不一样，国外商场多有买手，他们会通过米兰、巴黎、伦敦等时装周与品牌直接洽谈，下订单，买断商品销售，省去了设计师一大笔进场费、品牌宣传费。 ”

　　谭文佳对此表示认同：“对于国内规模较小的设计师品牌，商场仍然是强势的一方，比如EnjoyYoung早期希望能进某个大型国有商场，结果对方的要求捆绑入驻一家少有目标客群的社区商场，否则就不让进去开店，但若在社区商场开店，必然亏钱。 ”