“要么肯烧钱，要么有人脉。 ”一位不愿具名的设计师向记者坦言，几年前，该品牌第一家商场店开在久光百货时，托了不少朋友才顺利入驻。“地理位置好的商场，品牌都是排着队入驻，哪轮得到小品牌? ”

　　一家商场业内人士向记者坦言，一些大型购物中心为了招揽LV、GUCCI等国际一线品牌，不惜降低租金，甚至倒贴上千万元装修费，“这是一个逐利的时代，商场也要赚钱。 ”

　　不过，该人士也坦言，彭丽媛引发“例外”热潮后，可能会对商场招商理念带来一定的影响，“过去商场都要求大牌，导致千店一面，同质化竞争严重，可能未来也会考虑引入设计师品牌，差异化竞争。 ”上海徐家汇商城集团电子商务有限公司副总经理宗鹏理念转得很快：“今年下半年，徐家汇电子商务平台就计划开设专门的设计师频道，引入不同的独立设计师，帮助他们打开市场。 ”但他坦言，目前这一想法只是初具雏形，仍有许多操作层面的问题有待解决。

　　定价高，消费者不买账

　　即便工厂愿意接单，商场愿意招租，随之而来的又是无法规模化带来的成本难题。谭文佳和她的团队在运作EnjoyYoung时，即遇到了类似的问题。几年前，谭文佳试图将一批用料和设计品质较高的作品拔高售价销售，涨幅30%，结果那批产品未获市场认可，其后通过打折才把产品卖出去。 “同样的价格，消费者可能就去买国际品牌了，其实现在多数人仍追求性价比。 ”

　　设计师蒋翎告诉记者，对于小规模生产的设计师品牌成衣来说，在中国制造的成本远比国外高。 “以前主要是面料贵，国内找不到好的面料，就用进口的，后来逐渐发现人工也一直在涨，我最近发现上海的加工成本甚至比日本还要贵。 ”

　　同样一件T恤，批量化生产后成本能降至100元，但如果只生产几十件、上百件的话，成本就得200元不止，蒋翎坦言：“定价高并非设计师暴利，目前我的衣服定价还没有算上设计创意的价值，仅仅是在成本上加点微利。 ”谈话至此，她有些无奈，“‘喜欢的买不起，买得起的不喜欢’这一现象一直存在。 ”

　　定义

　　设计师品牌不一定小众

　　何为设计师品牌?EnjoyYoung品牌总监谭文佳将设计师品牌分为三类：其一、2000年前后创立，由一批“70后”设计师们主导的原创品牌，诸如马可的“例外”以及王一扬的“素然”，经过十多年发展，品牌商业化运作已经相当成熟，并已在艺术和市场中寻找到平衡点;其二、2005年后创立，由一批“80后”设计师打造的品牌，个人理念较强，诸如吉承的“La Vie”、蒋翎的“May J”等，作品具有较浓的设计师个人主义色彩，但未实现规模化商业运作;其三、以PROLIVON、EnjoyYoung为代表，由成熟的服装企业拨款运作的本土品牌，虽没有强势的设计师，但仍体现了本土团队的设计风格。

　　“有个认知上的误区，提及设计师品牌，不少人就认为是小众的、个性突出的，其实不然，比如某设计师品牌在全国拥有七十多家门店，每年十几亿的销售额，尽管不比快时尚品牌，但也绝不小众。 ”

　　中国式突围：设计师品牌集成店，部分已实现盈利

　　近年来，富民路、泰康路上涌现了一批国内外设计师品牌集成店，这些小店内不仅销售单一设计师的作品，而且引入不同设计师品牌，通过买断或寄卖的方式帮助他们打开市场。栋梁、SEVEN DAYS便是本土设计师品牌集成店的代表，它使原本“墙内开花墙外香”的原创设计师品牌，回归到了本土市场。目前，已有部分集成店实现了盈利。